Le maquillage ne cherche plus à cacher les “défauts”, mais à célébrer l’expression artistique.
En 1920, Max Factor a inventé le terme “maquillage”, dérivé de l’expression “maquiller le visage”. L’utilisation de ce verbe comme substantif provenait du théâtre et beaucoup le considéraient comme vulgaire.
Cent ans plus tard, l’industrie cosmétique a pleinement adopté l’excès théâtral du maquillage. Le mérite en revient également aux artistes avertis des médias sociaux qui ont forgé une idée maximaliste, flamboyante et non sexiste de la beauté, dans laquelle les cosmétiques ne sont plus destinés à “améliorer” la personne qui les porte, mais deviennent des outils semblables à la palette d’un peintre.
Même Vogue, peu enclin à couvrir les sous-cultures d’avant-garde au profit de la mode et du luxe haut de gamme, propose désormais une série de vidéos intitulée Extreme Beauty.
En l’honneur de la Journée sans maquillage (26 avril), nous explorons le rôle reconsidéré des cosmétiques et ce qu’ils signifient pour celui qui les porte.
Pour la nouvelle vague actuelle d’artistes de la beauté, le maquillage n’est pas un masque sous lequel se cacher ; au contraire, ces innovateurs utilisent les produits de beauté pour exprimer leur personnalité, leurs compétences et leur sens artistique.
Poupées et monstres
Les sous-cultures définies comme des “poupées vivantes” et des “monstres sans sexe” font partie des groupes les plus visibles d’artistes et d’interprètes qui considèrent leur corps comme un support artistique. Grâce à leurs talents de maquilleurs, ils se transforment en œuvres d’art vivantes.
Ces looks ne sont pas un masque, dans le sens où ils permettent de se dissimuler, mais constituent un moyen radical et volontaire d’expression de soi.
Les “poupées vivantes” se maquillent pour ressembler à des poupées et des jouets, jouant avec les conventions ou la fantaisie.
“J’aime le concept de poupée parce que c’est une feuille blanche“, explique Veli, qui fait partie de la communauté des “poupées vivantes”, dans une vidéo pour TheCut. “Mais je ne suis pas un objet avec lequel on peut jouer“.
Les “monstres sans sexe”, comme les “poupées vivantes”, élaborent souvent des concepts familiers dans leurs transformations, mais optent pour une apparence bestiale plutôt qu’humaine, en mettant l’accent sur la rupture des normes de genre. Les Hungry, des artistes berlinois qui décrivent leur art comme un “drag déformé”, visent un look qu’ils décrivent comme “la femme insecte locale rencontre la femme d’affaires prospère des années 80”.
Leur style artistique combine des sculptures faciales ressemblant à des prothèses d’arthropodes avec des vêtements modernes et élégants qui ont été peints ou modifiés d’une autre manière.
L’utilisation de prothèses plus grandes en combinaison avec un maquillage artistique est en hausse, même dans la haute couture. Dans la collection AW 2018 de Gucci, des mannequins berçaient une réplique de leur propre tête – coupée – dans leurs bras, ou arboraient des cornes prothétiques ou un troisième œil.
Mais la plupart des créateurs sont indépendants, comme le duo Instagram @matieresfecales – Steven Raj Bhaskaran et Hannah Rose Dalton – qui est connu pour ses prothèses hyperréalistes qui les transforment en hommes ou en créatures extraterrestres avec des talons qui poussent de leur propre chair. (Et oui, ces produits sont disponibles à l’achat ; ils se vendent actuellement 10 000 dollars, mais une version à bas prix pourrait être en route).
Conçu numériquement
Avec l’accessibilité croissante des outils de réalité augmentée, il existe désormais un groupe établi de cyber-artistes qui font des filtres faciaux leur marque de fabrique.
Ces créateurs de filtres ne cherchent plus à gommer les imperfections ou à se rendre eux-mêmes ou leurs utilisateurs plus attrayants. Le chatoiement et le néon se taillent la part du lion. Beauty3000 en est un excellent exemple. Créé par Johanna Jaskowska, il recouvre le visage d’un film chatoyant et opalescent. D’autres filtres ont été créés numériquement sur un aspect spécifique du corps. Paige Piskin, qui a créé 60 filtres en mars 2020, est surtout connue pour avoir créé “Lil Icey Eyes”, qui éclaircit les iris de l’utilisateur afin qu’ils ressemblent aux Wights de la série télévisée “Game of Thrones”. À l’autre extrémité du spectre, le magazine Dazed a utilisé des filtres IA dysmorphiques pour son numéro de février 2019, qui présentait des images de Kylie Jenner avec la moitié de son visage entièrement maquillé, fondu et déformé.
À l’inverse, on a désormais tendance à recréer ces filtres “IRL” (dans la vraie vie) et à rendre le numérique tangible. Les adeptes de cette tendance portent des paillettes audacieuses, des autocollants et autres ajouts qui proviennent esthétiquement des filtres Instagram ou TikTok. Il y a aussi le “piercing challenge”, dans lequel les utilisateurs obtiennent une version réelle de n’importe quel piercing (généré par le filtre) sur lequel ils se retrouvent au hasard (#piercingchallenge compte 98 millions de hashtags sur TikTok à ce jour).
Les entreprises dont les produits sont commercialisés ont également commencé à intégrer l’idée du “filtre IRL” dans leur esthétique, en combinant la fonction et la mode. Starface, par exemple, est une startup de beauté qui produit des patchs anti-boutons aux formes amusantes inspirées de l’esthétique des emoji.
Des cosmétiques pour tous
Le genre n’est plus une barrière pour les utilisateurs de cosmétiques et l’utilisation du maquillage pour afficher ses couleurs est désormais beaucoup moins limitée par la perception du genre. Bien qu’il s’agisse d’une pratique courante dans les communautés artistiques depuis un certain temps, les marques commencent à s’en rendre compte et les termes “beyond binary”, “gender fluid” et “gender neutral” sont dorénavant assez courants dans l’industrie du maquillage commercial.
Jeffree Star Cosmetics, fondée par la maquilleuse du même nom, engage des modèles de tous les genres et sa célèbre palette d’ombres à paupières “Androgyny” porte le nom de ce que Jeffree appelle son “thème de vie”. Sa ligne se caractérise par un style mat très saturé, complété par des highlighters de type saumure.
De même, Fluide, dont le slogan est ” Make-up for All “, produit des paillettes chatoyantes, privilégiant les couleurs vives et les produits pour les lèvres très pigmentés. Adveket, une marque de beauté et de soins ” au-delà du binaire “, propose une gamme étendue de liners, rouges à lèvres, crayons à lèvres et gloss dans une large palette de nudes, rouges et roses. La tendance est internationale : LAKA, lancée en 2018, est la première marque de maquillage neutre en termes de genre en Corée. Elle se concentre sur les tons sourds et l’esthétique minimaliste et propose actuellement une gamme de teintes mates, de blushs et une palette d’ombres à paupières.
Le maquillage comme célébration
Il peut sembler contre-intuitif de célébrer le No Makeup Day avec des affichages de visage complet, mais cette idée cadre les cosmétiques comme un camouflage obligatoire et contraignant. À une époque où les marques de maquillage encouragent fortement un look “rosé” et “naturel”, dont les résultats dépendent toutefois uniquement de la “beauté naturelle” des modèles utilisés, le No Make-up est un terrain de jeu inégal. Le désir de transformer son visage en une œuvre d’art pour le simple plaisir de s’exprimer remet en question les croyances traditionnelles sur les normes de beauté, tout autant que l’absence de maquillage, peut-être même davantage.
Pour cette Journée sans maquillage, “non” ne signifie pas nécessairement l’abandon total de l’utilisation de produits cosmétiques, mais dire “non” au maquillage en tant que tâche, déguisement ou obligation.
